Report of a Circumcision Ceremony in Mbomo

What follows is a descriptive report of what we have  learnt and seen during the last two days (on the 23rd and 24th June 2019) of this famous yet fossilised ceremony at Mbomo, where the passage from childhood to adulthood of 7 candidats (boys whose age was between 10 to 15 years old who have decided voluntarily to undergo the ritual) took place. Since male initiation is a partially secret rite, occurring in hidden places of the African rainforest or simply in closed protected huts in the village, we will recall the most prominent characteristics and details of this ritual narrated mainly by Goma’s father, one of the event organisers.

Circumcision is often done for religious and cultural or traditional reasons, which includes being part of rituals or rite of passage to adulthood. In Mbomo this particular ceremony is voluntary, which means that, compared to other cultures and tribes, there is not fixed age to undergo the entire process and it is only when the boy decides to be ready to deal with this that the whole ceremony starts. Even though the decision is completely up to them, if they postpone their choice they are considered, regardless to their age, badly by the community and they will be fooled by the others. The ritual in Mbomo lasts 4 days, usually during the long dry season from June to August, and it is generally a big party for the whole community, especially the last day when the actual circumcision takes place and the village participates dancing, singing and drinking local palm and corn wines (it also unfortunately usually marks an increase in bushmeat hunting because they tend to celebrate the more they can with these “delicacies“). It involves different demonstrations of bravery and manhood to confirm that the initiate (candidat) is ready and worthy to become an adult member of the community and the actual cutting, while a pivotal moment in the circumcision ceremony, is just a small component of the whole process. All the challenges start in the late afternoon/evening and they last till the next morning when the candidats are then cleaned down to the river by people having this specific task (taking care of the candidats) and then have enough time to rest and recharge their batteries to be ready for the next challenge. They spend their 4 days altogether in a special hut built only for the ceremony. The very first step toward adulthood requires the initiates to get and stay covered for the whole night and beginning of the next day with chilly. When we got to Mbomo the very first day of the initiation rite we were with guests (Alice and Adi as guides, Sylvie as our camp manager at Ngaga) and we were invited by Goma’s father to “meet” the initiates: the boys were almost naked, they had only a sort of skirt, some lianas over their chests, a kerchief to cover their heads, an ankle bracelet and a genet skin on their side to give them strength and courage and they were not allowed to lift their eyes and look at anyone (black magic is a very popular belief in Congo and not looking in the eyes means no ways to get touched by magicians and féticheuses). When we arrived there were women dancing and singing to give them enough energy for their first day of initiation, and other women were busy cooking saka saka and manioc close by. From a culinary perspective in fact in every circumcision ceremony there are the so called famous trois pièces that has to be served to guests (not having these delicacies is considered a shame): saka saka, manioc and dried fish. All the village usually “invites” itself to the big feast and the host family (Goma’s in this specific occasion) has to provide some food (we already mentioned the famous three pieces that never have to be missing throughout a circumcision ceremony) and some local drinks (palm and corn wines) for everyone; on the other hand, everyone has to help out on some tasks and bring an “envelop” with some money. The initiates were escorted back after having spent some minutes out from their hut; the strong smell of chilly before leaving unpleasantly reminded us their first step into the ritual. Other tests may include: not eating and drinking for a prolonged period of time and challenges where they must endure the pain without tearing, wincing, flinching or falling.  Goma’s father was one of the event organisers and he was hosting the big party giving the possibility to all families to get their children initiated. We received the letter of invitation to this particular ceremony mainly because two members of Goma’s family are currently working with us and they had to invite us as part of their “extended family”; to get the possibility to partake this experience we also had to get there with at least a member of our local staff to be welcomed and to respect the community rules.

The initiation rite to adulthood is a very important step into their communal lives because it generally marks the difference between being accepted or not by the whole community. The forth and last day is the most chaotic, messy, wild, crazy and frenzied. Women performing polyphonic songs, children all around clapping their hands following their mothers, men drinking and dancing. We found ourselves in the middle of this thrilling scene in the hottest time of the day. One by one all the candidates follow the same procedures and the same stages before the actual cutting of the foreskin (performed by traditional doctors and anaesthetists whose medicines all come from the forest): in another special hut built for the ritual their bodies are covered with palm oil and colouring substances (a red colour obtained by grinded lianas and barks); their faces turn white due to a mixture of water and clay mud; on their forehead EKO-… indicates their number in the process; the previously mentioned good luck charms are still in the same position. They walked once the boulevard in front of the hut designed for the circumcision and then, after some dances along the same boulevard and around the main centre of the ceremony performed mainly by women and children, they reappeared on the shoulders of a person selected for this special purpose. We thought he was a member of his family, like a cousin, an older brother, an uncle, but Goma’s father told us that it is the family of the candidate that chooses who has to carry his child toward the final step of the ceremony. They started dancing in an uncontrolled way, shaking colobus’ hairs all around, throwing them towards the crowd to show their courage and readiness to become a man. They danced with the whole village around, always on the shoulders as being protégé and protected from the heat of the Sun with a huge umbrella. As he approached the “circumcision” hut the village started to fall silent; the actual cutting has to be done in absolute silence because the community has to be sure that the boy doesn’t show any sign of pain or suffering. The actual cutting is performed in a special hut and we could not ask any more details about how it is done. After the cutting the candidat was escorted to the river to be washed by some of the eldest and the whole performance started again, with women dancing along the boulevard to introduce the next candidat.

The possibility of partaking in such a characteristic ceremony in the village of Mbomo was for the whole guiding team such an amazing and extraordinary experience. We felt privileged to be invited, we got to know a lot more about this ceremony and the way it works, we finally felt welcomed by the whole village, we shared with them some dances and the joy of this debatable yet special moment of their communal lives.

Tra colori e sapori orientali

Per visitare i mercati galleggianti e il mercato della ferrovia ci affidiamo ad un’agenzia di viaggi, una delle tante che vendono pacchetti classici per visitare le principali attrazioni in Thailandia. Come brave viaggiatrici ci prendiamo un po’ di tempo per contrattare il prezzo e ci accordiamo col paffuto e ridanciano signore per la mattina successiva. Il viaggio da Bangkok al Damnoen Saduak dura all’incirca un’ora e mezza, con tanto di sfiorato incidente lungo la strada è l’ infrazione di almeno cinque codici della strada secondo le leggi occidentali. Arriviamo al Damnoen intorno alla nove; come in ogni Tour che si rispetti ci chiedono di pagare un sovrapprezzo per salire su una minuscola barchetta in legno e visitare i canali. Io e Claudia ci guardiamo un po’ perplesse… Non è forse quello il bello dei mercati galleggianti?!! Quindi senza neanche pensarci decidiamo, come il resto della combriccola, di pagare questo sovrapprezzo ed attendere il nostro turno. I mercati galleggianti rientravano nella top 3 di cose da fare e vedere assolutamente una volta giunta in Thailandia; il dolce scivolare lungo i canali e lo scorgere tableaux vivants ad ogni angolo, lanciando sguardi affascinati a queste vecchine che con una maestria e leggiadria uniche preparano piatti di carne, pesce e frutta in pochi minuti. Il tour dei canali è molto breve e si concentra molto sui bugigattoli ai lati dei canali, quelle rientranze che vendono prodotti thailandesi Made in China. Non mi interessano queste cose; spingo lo sguardo là dove il nostro barcaiolo non ci porta, là dove si intravede la verità del mercato galleggiante. Terminato il giro lungo i canali turistici il tour leader ci lascia una mezz’ora per girare liberamente ed io e Claudia ci stacchiamo immediatamente dal gruppo per raggiungere un angolo appartato, un luogo dove per caso o per volere si sono date appuntamento cinque nonnine, meravigliosi visi solcati da rughe dolci, materne; mani veloci ed al contempo soavi accarezzano la mercanzia che affolla le loro barchette. Sorridono e proseguono le loro conversazioni come se noi non esistessimo; forse perché di fatto per loro non siamo una grande aggiunta alla loro mattinata. Per noi viaggiatrici occidentali invece sono una gioia per gli occhi: rimaniamo incantate da questa riunione femminile che decidiamo di non muoverci di lì per l’intera mezz’ora. Un altro giretto in barca, questa volta una long tail, ci fa visitare un’altra area del Damnoen, anche questa volta evitando accuratamente i canali più piccoli ed autentici.

Ci rimettiamo in strada e volando raggiungiamo l’altra grande attrazione della giornata: il Railway Market, il mercato sulla ferrovia di Maeklong. Il mercato è conosciuto localmente come Talat Rom Hoop, che si può tradurre in “il mercato delle tende che si chiudono” ed è una delle tante stranezze della Thailandia: nel corso degli anni questi autentico mercato thailandese si è così ingrandito che è arrivato ad invadere persino i binari della ferrovia ancora oggi in uso. Più volte al giorno, tutti i santi giorni, sempre ala stessa ora, il treno puntualmente segnala la sua presenza con uno schioppettante CIUFCIUFFFF e tutto il mercato si mobilita per lasciare libero il passaggio: sempre con calma orientale i proprietari delle bancarelle si accingono a richiudere ed impacchettare il loro spazio ed attendono pazientemente il passaggio del treno (che quasi sfiora le tende semichiuse di alcuni banchi). Anche qui c’è talmente tante gente che non riusciamo a godere appieno dell’esperienza; scatto alcune foto ed un video al passaggio e siamo già pronte a tornare verso Bangkok. Avendo ancora del tempo a disposizione decidiamo di incamminarci (no, in realtà non sapendo bene le distanze volevamo concederci un comodo taxi ma tutti i tassisti vicino alla zona di Khaosan erano maleducati e quindi testarde come siamo abbiamo deciso di camminare) per raggiungere la Golden Mount. Il caldo e l’afa sono oramai onnipresenti e ci fanno sbuffare più e più volte durante la scalata alla montagna d’oro ma fatto sta che a fine giornata possiamo rimuovere anche questa attrazione dalla lista. Nonostante la stanchezza brindiamo ala giornata di oggi ed anche a quella di domani, che ci vedrà prendere un volo direzione Krabi, alias acque cristalline del Mare delle Andamane.

Scoprendo la Storia in bicicletta

Il mio amore per il viaggio è più sincero e costante degli altri miei amori e Ayutthaya è stato un viaggio dentro il viaggio, una scoperta (o riscoperta) di un mondo perduto nel tempo, mai dimenticato; un camminare nella storia e ritrovare l’equilibrio spirituale che mi aveva conquistata anni fa quando avevo varcato le soglie del complesso di Angkor. Lasciamo Khaosan Rd all’alba, desiderose di arrivare alla stazione dei minivan di Mo Chit prima dei megagruppi di turisti che abbiamo incontrato il giorno prima in visita al Palazzo Reale. Decidiamo di viaggiare low cost, preferendo appunto il minivan al taxi o ad altre soluzioni più “comode” in modo da risparmiare qualcosina e vivere esattamente a contatto coi locali. Le uniche occidentali su una scatoletta che presto abbandona la caotica Bangkok e sfreccia incontro a assembramenti di casupole e ristorantini che sicuramente non passerebbero un solo controllo sanitario in Occidente. Dopo circa un’ora di viaggio raggiungiamo la nostra destinazione.

Per chi non lo sapesse ancora, Ayutthaya è stata l’antica capitale del regno di Siam e città tra le più popolate e ricche di tutto il mondo, con oltre un milione di abitanti nel periodo di massimo splendore, sino a quando i Birmani nel 1760 invasero in Siam e misero sotto assedio Ayutthaya. “Gli annali di Ayutthaya, i manoscritti contenenti le antiche leggi ed i testi sacri furono portati via o dati alle fiamme. Furono incendiati e distrutti gli edifici e deportata buona parte della popolazione, tra cui circa 2 000 membri della famiglia reale. Ayutthaya fu abbandonata e invasa dalla giungla”. Conoscendo la sua storia e ritrovarsi quasi dopo 300 anni a camminare in quelle stesse vie è una sensazione particolare, è un qualcosa che passa attraverso tutto il corpo dalla pianta dei vostri piedi e arriva dritto al cervello, ci trasporta piano piano prendendoci per mano in un mondo che non c’è più, in un mondo passato ma che ancora adesso è capace di mostrare la sua antica dignità e maestosità.

Ci sono infiniti modi per visitare questo angolo di Thailandia e noi abbiamo scelto il più divertente e forse per quella giornata (umida e torrida… Cla ricordi??!)anche il più faticosa: la bicicletta 🚲. Con la bicicletta ci è stato consegnato un lucchetto e una piccola mappa di Ayutthaya con i templi e le principali attrazioni evidenziate, così da potersi orientare “facilmente” per le strade della città. Come vi dicevo magari per Aprile è stata una scelta un pochino strong… Aprile per chi non lo sapesse è il mese di transizione tra la stagione secca e la stagione delle grandi piogge, un ottimo periodo quindi per visitare la Thailandia senza troppe persone intorno poiché spaventate dall’arrivo delle piogge ma probabilmente il periodo più umido e afoso di tutto l’anno… Quindi preparatevi a bere come cammelli e a dimagrire anche solo mentre state godendo della visione del paesaggio senza muovere un muscolo. Chiusa la parentesi climatica, l’esperienza in bicicletta ad Ayutthaya è stata una delle più emozionanti durante tutta la nostra permanenza in Thailandia, ci siam divertite moltissimo e siamo riuscite ad esplorare anche molto distanti tra loro. Un susseguirsi quasi infinito di templi e strutture sacre, tra le quali tengo a citarne alcune: il Wat Mahathat Temple, conosciutissimo per la famosa testa di una statua del Buddha decapitata durante il saccheggio birmano intrappolata nelle intricate radici di un ficus; il Wat Phra Si Sanphet, dove tre meravigliosi stupa si ergono imponenti verso il cielo; il Wat Ratchaburana, con un maestoso prang perfettamente conservato; o ancora il Wat Thammikarat, dove io e Claudia siamo state benedette (in realtà per la seconda volta nel giro di due giorni) da un monaco serioso che sussurra preghiere a mo di nenia.

La nostra esperienza si conclude nel tardo pomeriggio quando la stanchezza ci assale e ci trasciniamo alla stazione dei minivan con le ultime forze. Rientriamo a Bangkok e ci tuffiamo nell’ormai nostro ristorantino dove decido di concedermi un curry con riso bianco pet pet (molto piccante in thai). E felici ma stravolte ancora una volta puntiamo la sveglia all’alba… Domani è la giornata dei mercati!!!

(Piccola nota per chiunque fosse intenzionato a visitare Ayutthaya: Uno dei tanti tour che vengono venduti per visitare alcuni templi è quello in groppa agli elefanti. Non starò qui a dilungarmi sulle condizioni in cui vengono tenute queste maestose creature ma se voleste vedere e toccare con mano il loro status in Thailandia ed aiutarli recatevi in uno dei tanti santuari che si occupano della loro salvaguardia)

Tra templi antichi, street food e tuk tuk

Affollata. Umida. Calda. Sono i primi tre aggettivi che io e la mia matta amica Claudia decidiamo di affibbiare alla città di Bangkok non appena ci ritroviamo nel bel mezzo del caos degli arrivi al Suvarnabhumi Airport; io in arrivo dal’Italia una sola settimana di rientro dal Congo e lei da Dublino. Io abituata al caldo e alle maniche corte; lei al freddo, agli Ugg e alla pioggia tipica dell’Irlanda. Non ci vediamo da qualche mese ma decidiamo di lasciare le chiacchiere infinite per la serata. Attendiamo pazientemente il nostro taxi e poi ci lanciamo, stanche e desiderose d arrivare in hotel, nel caos della periferia di Bangkok. Raggiungiamo Khaosan Road in circa un’ora e mezza di viaggio e dopo aver letteralmente lanciato le valigie nella guesthouse a due passi dalla famosissima via, veniamo inghiottite dai colori, la vivacità, la massa in movimento, ancora una volta il caos di questa particolare viuzza di Bangkok. Su consiglio di mamma mi lancio su una bancarella di Pad Thai, tipico street food thailandese a base di noodles di riso saltati nel wok con verdure e carne. Claudia ovviamente più scettica di me (dopo quasi due anni in Congo anche il mio stomaco si è adattato a quasi tutto) si lancia sulla frutta e sì delizia il palato con un arcobaleno di sapori. Rientrate in hotel discutiamo il programma per i prossimi giorni; saranno giornate intense e piene di chilometri macinati ma siamo emozionatissime per la scoperta di questa la capitale.

Il primo giorno lo dedichiamo alla Bangkok “classica”, quella che tutti dovrebbero vedere per poter dire di essere stati in Thailandia. Iniziamo il nostro tour de force visitando il Grande Palazzo Reale (500 baht), la residenza ufficiale dei re di Thailandia dal 1785. Nonostante il caldo e l’afa, una miriade di turisti si ammassano in questo gigantesco complesso monumentale; riusciamo comunque a notare la magnificenza di questo susseguirsi di templi, cupole, pinnacoli e padiglioni dorati. Per visitare l’intero complesso sono necessarie almeno due ore, e con un po’ di pazienza facendosi strada tra disordinanti e ciarlieri grupponi di turisti vi riuscirete a rinchiudere per qualche istante nella vostra “bolla” buddista di fronte alla bellezza del Buddha di Smeraldo, della Galleria Ramakien ed al Mausoleo. A pochi passi dal Palazzo Reale si trova un altro magnifico complesso templare, il Wat Pho (200 baht), il più antico e grande complesso di Bangkok. Famosissimo è il Buddha sdraiato, immensa costruzione interamente ricoperta in foglie d’oro che raffigura il momento esatto dell’Illuminazione. Meraviglia unica, peccato solo per la struttura che non permette di osservare la magnifica statua nella sua interezza. Avvicinandosi all’uscita è possibile, per una cifra irrisoria di 20 baht, prendere una ciotolina piena zeppa di monetine e rendere omaggio secondo la tipica tradizione buddhista. Prendetevi almeno un’ora per visitare l’intero complesso perché ne vale davvero la pena. Usciamo da queste prime visite stanche e sudate (per visitare i luoghi sacri bisogna sempre essere rispettosi e mostrare un abbigliamento consono al luogo che state visitando); camminiamo con il naso rivolto all’insù, avvolte da una città alla quale non apparteniamo ma dalla quale siamo già molto affascinate.

Il passo successivo ci porta vicino al fiume, Chao Phraya, dove, dopo una contrattazione di alcuni minuti, decidiamo di imbarcarci sulla tipica long-tail boat tailandese alla scoperta dei canali di Thon Buri (550 baht a persona). È un’esperienza emozionante, una finestra sulla vita caleidoscopica di questa capitale, un viaggio nel tempo che ci riporta ad una Bangkok antica, molto legata all’acqua e a tutto quello che vi ruota attorno (sensazione che si farà di nuovo strada quando visteremo i mercati galleggianti del Damnoen Saduak). Uno scivolare sull’acqua tra canali e quadri impressionistici, ritrovo Monet e quel famosissimo ponte ritratto in uno dei suoi tanti meravigliosi dipinti. Lo Spirito di guida naturalistica che è in me non si placa mai, e mentre costeggiamo casupole decrepite e palafitte instabili riesco a scorgere alcuni variopinti uccelli (che rivedrò a Koh Lanta) e varani d’acqua, che qui si comportano più o meno come animali domestici. Terminiamo il tour in circa un’ora ci facciamo lasciare sull’altra Riva del Chao Phraya per visitare l’ultimo tempio sulla lista del giorno: Wat Arun, il tempio dell’alba (50 baht). Decorazioni strabilianti corrono lungo ogni centimetro di questo possente tempio che domina il fiume; miracoli artistici che quasi appare difficile credere siano stati creati dalla mano dell’uomo.

Girovaghiamo un po’ intorno a questo tempio poi ci imbarchiamo nuovamente e raggiungiamo il celebre Mercato dei Fiori, poco distante dal cangiante quartiere d Chinatown, al quale però devo ammettere non dedichiamo troppo tempo. È il tramonto; lentamente si spegne il nostro primo giorno di tour nella capitale dei sorrisi. Stanche e per fortuna non più affamate (scoviamo un ristorantino vegetariano a due passi dalla nostra guesthouse – Ethos) ci concediamo una doccia rigenerante e mentalmente ci prepariamo ad un’altra sveglia all’alba. Domani ci attende la scoperta di Ayutthaya.

Gorilla Experience

Li guardo attraverso le lenti del mio binocolo dondolarsi da un ramo all’altro come se fosse la cosa più semplice e naturale del mondo; cerco di indirizzare gli sguardi dei miei clienti verso quel piccolino che coraggiosamente si è lasciato alle spalle la mamma e si sta muovendo verso l’alto, là dove probabilmente ha notato esserci un’abbondanza di Grewia, un frutto delizioso dal sapore dolce amaro e dal caratteristico colore rosso purpureo che. E poi con lo sguardo seguo Ceres, una delle femmine del gruppo, che agilmente si sposta su un secondo albero vicinissimo a quello dove tutta la famiglia sta facendo colazione e in una manciata di secondi crea una sorta di nido/culla sospeso ad una decina di metri d’altezza per lei ed il suo piccolo. Lo sguardo dei clienti invece noto essere intrappolato in quel gigantesco ammasso di pelo di Neptuno, il silverback del gruppo, che con la sua immensa mole sta comodamente seduto ad una ventina di metri sopra le nostre teste. “Ma non c’è pericolo che cadano?” Mi domanda Chris, un miscuglio di preoccupazione e felicità. Sorrido ed annuisco, specialmente tra i giovani che ancora non destreggiano l’arte del bilanciamento. In quel preciso momento un segnale, un grugnito quasi impercettibile a noi piccole formichine al suolo coi nasi rivolti all’insù; un richiamo che dice a tutti “È tempo di muoversi”.

Leggiadri come farfalle tutti i 14 membri del gruppo scivolano lungo i rami principali e il tronco di questi imponenti giganti silenziosi e tra grugniti e monosillabi si avventurano nella densa foresta di Marantaceae; seguiamo i rumori di questi cugini pelosi mentre nuotano nella fitta foresta e raggiungono un’apertura, una dei tanti percorsi che i ricercatori hanno creato negli anni passati per permetterci di avvicinarci ai gruppi di gorilla. Grace, il nostro tracker, non mi parla; non ce n’è assolutamente bisogno. Comunichiamo a gesti e a sguardi, arte che ho appreso abbastanza bene nell’ultimo anno in foresta. Ci muoviamo non appena il gruppo ha raggiunto l’altra zona di foresta e Grace guardando il GPS mi dice solo una cosa. “Ils vont dans les racines”. Mi volto verso i clienti e nonostante la mascherina bianca mi copra metà viso (per evitare possibili trasmissioni di virus) notano un sorriso e uno scintillio di speranza nei miei occhi. Ci avventuriamo nuovamente in foresta, avvistiamo due individui seduti nel bel mezzo del trail intenti nella distruzione di un termitaio. La loro unica fonte proteica in un’immensa foresta equatoriale. Staccano parti più o meno grandi dal termitaio e le scuotono tra le mani, così da forzare la fuoriuscita delle termiti dagli innumerevoli cunicoli che formano questi castelli. L’azione si ripete più e più volte, i gorilla distruggono buona parte del termitaio ma non completamente per evitare che la colonia ne risenta negativamente. Non appena i due giovani ci lasciano libero il passaggio cautamente continuiamo a marciare, in un silenzio religioso, attenti a non fare troppo rumore camminando su un tappeto di foglie secche e rami caduti. Chiudo la fila, il tracker in prima posizione rallenta il passo e fa cenno con la mano “Malembe, malembe… Piano, piano”.

La famiglia ha raggiunto quelle che vengono definite root sites, isole nel bel mezzo della foresta che garantiscono una sighting impeccabile, perfetta, mostrando un comportamento che ancora oggi resta avvolto da dubbi e punti di domanda: la ricerca di radici di due specie comuni in questa foresta (Panda oleosa e Maranthes glabra). Un susseguirsi di scatti perfetti, comportamenti e atteggiamenti tutti diversi, pezzi di un unico puzzle. Un’ora di sighting che scorre via veloce, l’ultima ora prima delle mie vacanze, piena di emozioni e cose da raccontare. Un’ultima ora perfetta per dire arrivederci a questa foresta e ai suoi abitanti misteriosi.

The forest shows you exactly what you deserve to see.

Liam Charlton

In viaggio con un francese, un indiano, un sudafricano e tre congolesi

Ricorda molto l’inizio di quelle barzellette interminabili che vedevano quasi sempre come protagonisti un italiano, un tedesco e un cinese. Ma tutti noi, a differenza dei tipi strambi della barzelletta, avevamo una missione oggi: trovare bambù nei villaggi vicini al parco nazionale, tagliarne alcuni e stiparli nel retro di un pick up alla bell’e meglio. Chiaramente come tutte le cose in Africa la missione si presenta come una scatola cinese: la prima parte della missione è arrivare al villaggio più vicino, Mbomo, e lasciare l’indiano, uno dei nostri migliori chef, che dovrà essere intercettato da una seconda auto della compagnia per continuare il suo viaggio in direzione Ngaga Camp; la seconda parte della missione prevede raggiungere il villaggio di Ndzui (sicuramente lo spelling non è corretto) e lasciare i nostri tre congolesi affinché incomincino ad abbattere bambù; terza ed ultima parte della missione raggiungere il villaggio di Ebana, situato circa a 4 ore d’auto dal punto di partenza e lasciare il sudafricano, collega e guida qui con me ad Odzala, che per questo suo periodo di ferie ha deciso di non rientrare in Sudafrica ma di viaggiare senza rotta precisa, e soprattutto senza conoscere una parola in francese, nel nord del Congo: pura esplorazione, pura infusione nella natura più selvaggia che questo Paese possa offrire. Qualcuno potrebbe anche dire pura pazzia.

Il pick up cosmopolita lascia Mboko Camp subito dopo una buona colazione e parlando tre lingue diverse (Lingala, francese ed inglese) riusciamo a far passare allegramente l’ora che ci separa da Mbomo. Arrivati al villaggio raggiungiamo “Le Mauritanien”, l’unico “”shop”” aperto la domenica mattina, dove il sudafricano fa scorta di riso, fagioli in scatola, pasta e caffè solubile. Attendiamo l’arrivo della seconda macchina, salutiamo l’indiano, e ci rimettiamo in cammino… Ah no, non prima di aver ritrovato uno dei tre congolesi che appena giunti al villaggio ha ben pensato di fare un salto a salutare la sua famiglia senza chiaramente informarci. Ripartiamo alla volta del secondo villaggio, inghiottiti nuovamente dalla foresta che a tratti lascia spazi a disordinati campi di cassava e casupole mezze abbandonate ai lati della strada.

Raggiungiamo anche il secondo villaggio, ribadiamo ai membri dello staff, i tre ragazzi congolesi, il piano d’azione e ripartiamo immediatamente alla volta di Ebana. Nel bel mezzo del nulla ad una manciata di metri dalla nostra auto un gruppo di scimpanzé decide di attraversare la strada regalandoci una sighting molto breve ma al contempo inaspettata ed il francese, innamorato follemente di questi primati, decide di concedersi una sosta di qualche minuto nella speranza di vedere altri membri sfilare davanti ai nostri occhi. Purtroppo nulla accade e quindi dopo cinque minuti di assordante silenzio decidiamo di rimetterci in marcia…

Raggiungiamo finalmente il villaggio di Ebana, incontriamo il primatologo che qualche mese fa avevo avuto la fortuna di conoscere durante alcuni giorni di campeggio nella zona e ci avviamo in sua compagnia a Nzebe Baï, un accampamento di ricerca sui gorilla poco distante da una salina meravigliosa. Il sudafricano inizia le sue ferie montando una tenda a pochissimi passi da un fiume, ad una trentina di minuti dalla salina e con un gruppo di gorilla che, a detta del primatologo, si aggira nell’area da qualche settimana. Lo lasciamo così il sudafricano, col sorriso sulla faccia e con la promessa di non fare troppe ca**ate in questo mese di congedo.

Carichiamo il buckie “congolese style”, mettendo quattro dove a malapena ce ne starebbero due, con l’aiuto di comparse che saltano fuori dalla foresta e dal vicino villaggio. Cerchiamo di stipare il bambù in modo tale che rimanga spazio sufficiente per i nostri tre congolesi + altre due o tre persone che ci richiedono un passaggio per uno dei villaggi vicini… Siamo di strada, non avrebbe assolutamente senso negargli un lift e se lo avessimo dovuto fare per qualche strano motivo questi poveretti avrebbero dovuto camminare un minimo di 15km per raggiungere il villaggio a loro più vicino. Dopo aver caricato il pick up ci dirigiamo al villaggio poco distante e ci sentiamo in dovere di offrire da bere a quei gentiluomini che ci hanno aiutato nell’impresa. Io, l’italiana, ed il mio collega, il francese, racimoliamo un po’ di xaf (franchi congolesi) sparsi nelle nostre tasche e riusciamo ad acquistare una bottiglia di un distillato locale per la strabiliante cifra di 3000 xaf (poco più di 4 euro). Mentre il francese intrattiene una sorta di conversazione coi ragazzi del villaggio io mi avvicino ad una capannina perché ho notato che una bimba sta giocando con uno degli uomini del villaggio ad un gioco che mi piace tantissimo. Mi ritrovo quindi a fine giornata, stanca e sporca, in un villaggio dimenticato dalle mappe geografiche, circondata da occhioni scintillanti e persone che non parlano la mia lingua e tantomeno il francese ma che cercano di insegnarmi il loro modo di giocare a “ngola“, nome congolese di un gioco di biglie famoso in diverse parti d’Africa ma dalle regole sempre diverse a seconda del luogo in cui vi trovate; ridiamo, giochiamo, quasi sembrano dimenticarsi per qualche istante del fatto che sia una mundele (faccia bianca). Vorrei poter rimanere più a lungo ma purtroppo il mio collega, il francese, mi ricorda che siamo ancora distanti dal campo e che quindi dobbiamo affrettarci e riprendere la strada. La missione è finita ma mancano ancora alcune ore prima di poter tornare a casa.

Le storie dietro le fotografie

Mi hanno sempre affascinato le storie dietro (o dentro) le fotografie; quando vedo uno scatto particolare mi domando sempre quale sia l’anima, la storia che il fotografo ha volutamente o non costruito all’interno di quello scatto. Le immagini che seguono sono solo alcune delle istantanee di vita nella foresta che sono stata in grado di immortalare “nascondendomi” per due giorni di fila in una “hide”, una specie di nascondiglio segreto che altre due guide alcune settimane fa hanno costruito proprio nella baia di Lango; un luogo dove appostarsi per ore e godere della meraviglia della natura, immergersi completamente nella quotidianità senza minimamente sconvolgere il comportamento degli animali. Il primo pomeriggio io ed il mio cliente siamo stati circondati per ore da una mandria di bufali, inizialmente allarmati dal nostro odore ma poco dopo, convintisi della non presenza umana nella baia (ovviamente potevano ancora avvertire il nostro odore, ma non avendo una visuale su di noi il loro interesse è via via andato sfumandosi) sono tornati alla loro routine, alla loro pace. Un secondo gruppo si avvicina alla baia e quasi ci sorprende per quanto alcuni membri (foto2) si spingano vicinissimi alla hide, cercando di scovare gli intrusi, volenterosi di proteggere la propria famiglia. Ma anche in questo caso, rimanendo immobili ed attenti, dopo una mezz’ora di avvicinamenti e mock charges nella nostra direzione, siamo riusciti ad allontanare il loro interesse e ad immergerci nuovamente e segretamente nella loro vita all’interno della baia. Il mattino seguente invece uno degli spettacoli più affascinanti vissuti all’Odzala si è manifestato di fronte ai nostri occhi… Centinaia di pappagalli cenerini atterrano proprio nelle zone fangose di fronte alla hide per ottenere sali e minerali necessari nella loro dieta; un fenomeno questo stagionale e comunque non garantito: i pappagalli sorvolano generalmente differenti zone fangose (mud patches) ogni mattina e di giorno in giorno il loro spot ideale si modifica, quindi non si può mai essere certi di incontrarli nella baia. Ma quella mattina, dopo un appostamento di un’ora, i pappagalli hanno iniziato uno dopo l’altro in gruppi più o meno compatti ad atterrare di fronte a noi, regalandoci uno degli spettacoli più armoniosi e colorati che si possano vivere qui ad Odzala. Spero che ognuno di voi chiudendo gli occhi dopo la lettura di questo breve post possa immaginare di essere nascosto all’interno di questa hide, possa sentire il fango sotto le proprie scarpe, il suono melodico e sempre diverso dei pappagalli cenerini, il battito d’ali silenzioso di centinaia di piccioni verdi africani, immancabili protagonisti di Lango, e le pulsazioni un po’ accelerate nel momento in cui un bufalo dimostra particolare interesse verso di noi. Spero davvero che ognuno possa vedere tutto questo almeno una volta nella vita e dire “io l’ho vissuto”.